Начало здесь.
Велес
Говорят, название этого города произошло от имени древнеславянского языческого бога Велеса. Картина здесь иная, чем в Скопье: в городе всего одна мечеть и 5 действующих православных храмов. По итогам недавнего опроса, из 55 тысяч жителей 85% считают себя православными. Местные жители рассказали, как в годы Второй Мировой войны Велес чудом был спасен от бомбардировок.
Неприятельских летчиков, искавших указанный на карте маленький городок, сбили с толку жилища велесцев. Дома с черепичными крышами, стоящие на горных склонах, при взгляде сверху произвели впечатление высотных зданий. Полагая, что под ними какой-то другой, большой город, пилоты направили самолеты со смертоносным грузом мимо.
Возможно, это просто легенда, но, может статься, чудесное спасение города от варварского разрушения связано с другой историей, произошедшей несколькими столетиями ранее. На окраине Велеса у самого подножия невысокой поросшей кустарником горы стоит монастырь во имя великомученика Димитрия Солунского с храмом XII века. В XIV столетии, когда на Балканах хозяйничали турки, враждебно воспринимавшие православные святыни, над ним нависла угроза разрушения. И тогда прихожане доверху засыпали маленькую церковь землей, скрыв ее от враждебных глаз.
Лишь в XIX столетии некоему благочестивому местному жителю по имени Петр во сне явился великомученик Димитрий и повелел раскопать церковь. Беломраморное надгробие могилы этого Петра сейчас находится у самого входа в храм. Весьма вероятно, что жизнь и жилища велесцев в войну были сохранены Божиим Промыслом в память об их далеких предках, уберегших от поругания и разрушения Дом Божий.
Площадкой для выступления русских хоров стала церковь великомученика Пантелеимона. Она расположена на окраине города, на склоне горы, с которой весь Велес виден как на ладони. К храму ведет брусчатая дорога, петляющая в хаотичном лабиринте улочек между маленькими домиками с черепичной крышей, прижатыми друг к другу плотно, словно нанизанные на нитку бусины. Вечером, когда мы следовали по этому пути, все вокруг дышало умиротворенным спокойствием и простотой. Двери и окна домов гостеприимно распахнуты, на крылечках сидят, громко беседуя между собой, пожилые степенные домохозяйки, мимо них с криками носятся темноволосые малыши. На островках свободной от брусчатки земли роются табунки пестрых кур. Автобусу здесь никак не развернуться, поэтому участников концерта и велесцев, желавших его посетить, довозили из центра города к месту на такси, причем бесплатно. Крутой и извилистый путь машины преодолевали за считанные минуты, буквально взлетали в гору, умело лавируя в узких улочках.
К началу концерта храм полон, а в церковную ограду продолжают вливаться группы нарядно одетых мужчин и женщин, в том числе пожилых, которые ловко ступают по круглым камням на высоких каблуках. Чтобы так изящно сохранять равновесие на покатой булыжной мостовой, наверное, нужно родиться в Велесе: склон настолько крут, что нам в обычной обуви приходиться ходить, держась друг за друга, чтобы не поскользнуться. Македонцам хоть бы что, они степенно шествуют в храм, дружелюбно улыбаясь и кивая молоденьким русским хористкам в длинных концертных платьях, собравшимся у входа в храм.
Время его постройки – 1840 год, большой трехъярусный позолоченный иконостас создан в 1855 году. Из интересных особенностей церковной архитектуры можно отметить особый придел, где венчают второбрачных, там же, как нам рассказали, обычно молятся женщины. Храм создал архитектор Андрей Дамьянов – представитель известной не только в Македонии династии зодчих. Им и двумя его братьями на Балканах выстроено около сорока храмов. Церковь святого Пантелеимона никогда не закрывалась, она – кладбищенская, и склон горы вокруг усеян могильными надгробиями. Занимая каждый мало-мальски пригодный уступ земли, они поднимаются вверх до самой вершины. Получается, что каждое новое поколение горожан, обретающих здесь место упокоения, оказывается все ближе к небу.
В Скопье возвращаемся далеко заполночь. Утром делегация покидает столицу Македонии уже насовсем – наш путь лежит на юго-восток, в город Струмицу. По дороге проезжаем небольшой городок Радовиш, главная достопримечательность которого огромный Троицкий собор. Храм совсем новый – его начали строить в 1997 году, а освящение состоялось в октябре 2003 года. Иконостас собора изготовили в Киеве, фрески писали художники из России и Украины. Одна из них изображает в полный рост соборного ктитора – известного македонского бизнесмена Христо Гутерова с семьей. Однако примечательно не это, а расположенные над ним два медальона с портретами Филиппа и Александра Македонских, слава Богу, без нимбов. «Мы чтим их как известных людей, стоявших у истоков македонской истории», - поясняет настоятель храма.
Отношение к Александру Македонскому здесь, действительно, очень трепетное. Портреты полководца, изображения его знаменитых воинских фаланг помещают на футболки, значки, пакеты и прочую сувенирную продукцию. Экскурсоводы в своих рассказах рисуют поражающую воображение слушателя историю создания великим завоевателем древности столь же великой Македонской Империи, которую позже злой рок обрек на распад и унижение. Надежду на ее воссоздание некоторые горячие головы продолжают лелеять и сегодня. Даже первую денежную единицу независимой Республики Македония первоначально предполагалось назвать статиром, так же как монеты времен Александра, однако из-за протестов Греции идея была отвергнута.
Главной достопримечательностью окрестностей Струмицы является монастырь в честь иконы Божией Матери «Милостивая» – Елеуса, на македонский лад «Велюса». Кстати сказать, здесь принято называть монастыри и храмы по именам небесных покровителей – «свети Йован», «свети Наум» или по названиям Богородичных икон, которым они посвящены. Велюса основана в 1080 году епископом струмицким Мануилом, пришедшим сюда из Халкидона, из монастыря святого Авксентия. В годы правления коммунистов этот монастырь, как и многие другие, был закрыт, первые монахини вернулись сюда лишь в 1995 году.
Переступая порог обители, попадаешь в настоящий оазис – крохотный дворик покрыт ухоженным газоном и цветочными клумбами, по его краям высажены молодые сосенки и серебристые плакучие ивы. В самом центре двора храм традиционной византийской архитектуры, от его толстых каменных стен ощутимо веет древностью. Внутри на куполе сохранились фрагменты фресок XI-XII века, среди них редкое изображение Спаса Эммануила – двенадцатилетнего Отрока. Насельницы и прихожане монастыря бестрепетно ступают по мраморным плитам пола, сохранившегося с XI века.
Со времен Византийской империи монашество на территории нынешней Македонии было очень распространено. Как говорят сами жители страны: монастырь у нас на каждой горе. И, действительно, на очень небольшой по площади территории государства – около двадцати пяти тысяч квадратных километров, обозначено несколько десятков обителей. Первые славянские монастыри на территории нынешней Македонии основывал святой Наум, ученик равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Кроме него начальниками македонского монашества почитаются преподобные Гавриил Лесновский, Йован Исаговский, Прохор Пчинский и Йован Рыльский. В настоящее время число действующих обителей и их насельников увеличивается. После богоборческих гонений, в которых свою трагическую роль сыграла и трехвековая турецкая оккупация и десятилетия правления коммуниста Тито, в стране идет духовное возрождение.
Особое внимание при этом уделяется просвещению: в каждой епархии есть свой издательский отдел, выходят журналы, газеты и книги, причем нередко это переводы современных русских авторов. Македонские иерархи, многие из которых являются выходцами со Святой Горы Афон стремятся к укреплению в монашеских обителях традиций исихазма. Накануне нашего приезда состоялась архиерейская хиротония нового епископа Струмицкого, также бывшего афонского монаха. Обо всем этом рассказала монахиня Феофания, ставшая для нас гидом по обителям Струмицы. Сама матушка русская, родом из Тулы. Выйдя замуж за хорвата, уехала с ним на его родину, где прожила тридцать лет, родив двух дочерей. Церковной жизнью не интересовалась до тех пор, пока старшая дочь – выпускница Загребского университета, неожиданно для матери не ушла в православный монастырь. «Я часто ездила к ней, навещала, расспрашивала. – рассказывает матушка.– Начала задумываться о вере, читать духовную литературу и поняла, что вне православия нет спасения. Постепенно пришла к решению также принять монашество.
К этому моменту матушка уже овдовела, так что особых препятствий к осуществлению своего намерения не имела. Сейчас старшая ее дочь монахиня Наума – насельница Елеусы, а сама сестра Феофания живет в одной из женских обителей близ Скопье. К дочери приезжает погостить. «Конечно, у нас не обходится без искушений, – говорит мать Феофания. – Родственные отношения остались, они и не могут никуда исчезнуть, но моя дочь приняла постриг раньше, по старшинству она выше меня, и в духовных вопросах я должна ее слушаться». Кроме сестры Наумы в Елеусе десять монахинь – для Македонии это много. Сестры живут очень скромно, и их ежедневный рацион весьма скуден.
Причины этого – бедность возрождающейся обители и отсутствие у нее традиционных для России сельских подворий с живностью и огородами. Как рассказала та же матушка Феофания, «сестры – плохие бизнесменки: больше раздают, чем продают». По этой причине община, обзаведшаяся было стадом коровок из четырнадцати голов и своим мини-молокозаводом, через три года обанкротилась. Монахини зарабатывают иконописью, переводами святоотеческих трудов, но основной доход приносят пожертвования.
Елеуса стоит на вершине горы, а у ее подножия близ села Водочи, или Вадиочи, находится другой древний монастырь во имя святителя Леонтия Византийского. По преданию, названием это место обязано трагическим событиям, произошедшим в XI веке. Именно здесь по приказу византийского императора Василия II Болгаробойцы ослепили – «вынули очи» у четырнадцати тысяч солдат побежденного греками болгарского царя Самуила. Христианская базилика здесь стояла уже в V–VI веках, в XI появляются упоминания о мужском монастыре.
Его храм, некогда славившийся роскошным убранством, мозаиками, драгоценной утварью и иконами, служил кафедральным для митрополитов Струмицких. В середине ХIХ века Леоньтьевский монастырь посетил русский писатель Григорович. Обитель сильно пострадала от землетрясения 1930 года. Древнему храму возвратили исторический облик в конце XX века в ходе реставрации, продолжавшейся целое десятилетие. Сейчас здесь живет три монахини, монастырь считается приписным к обители Елеуса.
Продолжение следует.
Материал предоставлен порталом Седмица.ру
Читайте также:
Призраки замка Крак де Шевалье
Восток готовится встретить Христа?
Читать эту статью на английском: Travel Macedonia - January 23, 2006
