Южная Пальмира
Из Дамаска мы отправились в Пальмиру. Посадка в автобус чем-то напоминала жесткую процедуру контроля в международных аэропортах. Сначала у нас несколько раз проверили содержимое рюкзаков и записали все паспортные данные. Только позднее выяснилось, чем же объясняется такая чрезмерная подозрительность. Оказывается, взяв билеты на первый попавшийся автобус, мы случайно попали именно на рейс Дамаск-Багдад.
Подъезжая поздно вечером, даже в полной темноте, мы не могли не заметить Пальмиру. Прекрасным ориентиром для нас послужила возвышающаяся на холме арабская крепость Калаат аль-Маани, подсвеченная лучами очень мощных прожекторов.
Руины города начинаются сразу же от подножия крепостного холма. Они занимают несколько гектаров безжизненной пустыни – не только никем не охраняемой, но даже и не обнесенной забором. Платный вход сделали только на территорию самого большого и лучше всего сохранившегося храма.
В самом центре огромного пустого двора стоит храм ханаанского бога Бела (он же Баал или Ваал) – одного из трех главных пальмирских богов. Храм был построен римлянами в I в. н.э. и вначале был окружен только декоративными колоннами. Однако позднее его обнесли высокими защитными стенами, за которыми горожане могли укрыться во время нападений кочевников.
По теме:
От храма Бела начинается главная улица Пальмиры. Она тянется на километр до некрополя на Погребальном холме, но, к сожалению, колонны сохранились только на первых ста метрах, сразу за Триумфальной аркой. Здесь же можно увидеть недавно восстановленный амфитеатр и основания нескольких древних храмов.
Напомню, что в начале нашей эры Пальмира была крупным процветающим городом. Основу ее благосостояния составляли взимаемые с торговцев и путников налоги. Именно здесь придумали дифференцированную систему тарифов, с помощью которой государство не просто зарабатывает деньги, а реально поддерживает отечественного товаропроизводителя и по сей день. Так, например, сборы за ввоз скота здесь были минимальны, а пшеница, солома и вино, наоборот, облагались такой высокой пошлиной, чтобы они не могли конкурировать с аналогичным местным товарам. Еще больше приходилось платить за торговлю предметами роскоши.
Под защитой Великой Римской империи Пальмира быстро росла и богатела. Но когда начались смутные времена, оказалось, что высота и прочность оборонительных сооружений значительно важнее тонкостей любой экономической политики. Город на ровном месте посреди пустыни и даже не окруженный крепостными стенами, был легкой добычей любого захватчика. Но посмотреть есть на что.
Долина Евфрата
В крупнейший сирийский город на берегу Евфрата - Дейр ез-Зор, мы въехали в кабине очередной фуры, направлявшейся с грузом гуманитарной помощи в Ирак. В городе чувствуется близость к границе: на каждом шагу проверяют документы, а паспортные данные записывают даже при посадке в пригородное маршрутное такси. На улицах можно много не только полицейских, но и солдат с автоматами. Интересно, что и первый же прохожий, которого мы попросили показать дорогу к гостинице, оказался сотрудником сирийской госбезопасности. Узнав, что мы не американцы или немцы, а русские, он сразу же расцвел в широкой улыбке: «Россия и Сирия – друзья!». Интересно, а в России как реагируют на сирийцев? С ныне царящей «национальной» и «религиозной» фобией, все ли еще помнят о том, что мы лучшие друзья со времён Советского Союза?
Дейр ез-Зор довольно крупный транспортный узел на пути в Ирак. Из достопримечательностей здесь разве, что уникальный подвесной мост 1923 года постройки, соединяющий речной остров с левым берегом Евфрата. В те годы строители экономили почти на всем. Так для пешеходов выделили узенькие тротуары по 20 см. шириной, а для транспорта (тогда его было мало) - только одну полосу. При этом сам мост получился настолько длинным, что противоположного конца и не видно.
Пришедшим в Сирию французам пришлось устанавливать здесь два поста, связанных телефонной линией. Только так у регулировщиков был шанс хоть как-то синхронизовать свои действия. Сейчас для автомобильного транспорта немного ниже по течению построили более широкий мост, а этот памятник архитектуры открыт только для пешеходов и велосипедистов.
Для ознакомления:
Традиционная испанская битва помидорами
Значительно ниже по течению Евфрата, к юго-востоку от Дер ез-Зора, римские центурионы основали город Доура Еуропос. Он оказался самым дальним форпостом великой империи. На крутом берегу Евфрата за полуразрушенными крепостными стенами среди руин дворцов и бань, храмов и синагоги, больше всего внимания привлекает миниатюрный, похожий на большую сауну амфитеатр. Оказавшись внутри, поневоле чувствуешь себя Гулливером в стране лилипутов.
Преодолев ещё 20 километров в сторону иракской границы, мы углубились в историю Месопотамии еще на три с лишним тысячи лет. В то время здесь существовало древнее государство Мари. Для всех любителей подлинной истории раскопки столицы древнего государства, представляют огромный интерес. Чего стоят только стены из необожженного кирпича, они словно слепленными прямо из глины. Эта же самая глина лежит и под ногами.
Самую интересную часть раскопок, представляют стены квадратного дворца-башни - зиккурата. Увы, в силу далеко неспокойного Багада и Ирака в целом место непользуется популярностью у туристов. Встреченная нами лисица лишний раз подтверждает мои слова. А дальше мы отправились вниз по течению Евфрата в сторону злополучной иракской границы и перехода Ал Букамал… но об этом в другой раз.
